Da ja bald Winter ist...
Nokian WR Snowproof 205/70R15.
(Bolzengewuchtet in Gifhorn bei Vergölst, falls einer jemanden sucht)
Noch ein bisschen entrostet...
Schlüsselbatterie war auch mal wieder leer 
"Lifehack": Eine CR1620-Batterie (rechts) passt auch in den Schlüssel, obwohl CR1616 (links) rein soll... ist ja bloß 0,4mm dicker.
30% mehr Lebensdauer 
Wie man dadrauf vielleicht schon sieht, hab ich mich gegen die Reling entschieden - ich finde jetzt sieht das Auto nicht mehr so hoch und schmal aus
Die Schrauben hab ich mit meinem patentierten Reling-Delete-Kit abgedeckt
Würdest du nochmal etwas von deinem patentierten Relingdelete Kit Herstellen oder die Pläne zur Verfügung stellen. Würde ganz gerne meinen Dachträger im Alltag abnehmen und will dann nicht nur die Stehbolzen da stehen haben 
Uff... da muss ich mal sehen ob ich die Daten nach 5 Jahren noch finde 
Moin...
4 Jahre später tatsächlich mal was gemacht 
Neue hintere Zündspule:
Neue Riemen - 11 Jahre alt - 71.000km - die hatten es nötig.
Da der Kühler dazu raus musste, auch gleich Kühlwasser gewechselt.
Die manuelle Riemenspannung ist eine ganz schöne Qual, hoffentlich hab ich nicht zu sehr gespannt - die Anleitung ist ja sehr schwammig geschrieben.
Ich könnte schwören die Servopumpe hat vorher nicht so Geräusche gemacht 
Kühler raus ist die beste Lösung, ganz Entspannt die Riemen wechseln , und wie Du schreibst, Kühlwasserwechsel ist auch wichtig.
Ich mußte nochmal nachspannen, weil doch ein Quitschen im kaltem zustand Lenkeinschlag.
Aber wenn die Servopumpe geräusche macht ist das nicht gut, die ist teuer.
Da das ATF beim Kühlerausbau schon nicht so gut aussah, gabs das heute auch noch neu
alt / neu
Kühler raus ist die beste Lösung, ganz Entspannt die Riemen wechseln
Ich mußte nochmal nachspannen, weil doch ein Quitschen im kaltem zustand Lenkeinschlag.
Aber wenn die Servopumpe geräusche macht ist das nicht gut, die ist teuer.
Hab gelesen das manche Leute die Riemen ohne Ausbau des Kühlers machen - keine Ahnung wie das gehen soll 
Ich weiß ja nicht...
Allein den Riemenspanner vom Servo/Klimariemen zu lösen und dann später mit zwei Werkzeugen und zwei Händen wieder zu spannen, ohne dabei ein Loch in den Kühler zu hauen, aber ich bin kein Mechaniker vielleicht gibts andere Tricks
Geht schon, hab auch so nachgespannt.
Aber zum wechseln ist es wesentlich angenehmer, auserdem freut sich das Kühlsystem auch über neuen Frostschutz und der Kühler kann auch mal richtig gereinigt und gespühlt werden.
War bei mir im unteren drittel, total mit Dreck und Blätter zu.
Der Dreck kann ja auch nicht raus, mit der Plastikabdeckung.
Ein paar verzweifelte Entrostungen
Das kleine Schleifding geht ganz gut!
Gibt's irgendwo eine Liste: "Roststellen am Jimny FJ"?
Geht schon, hab auch so nachgespannt.
Aber zum wechseln ist es wesentlich angenehmer, auserdem freut sich das Kühlsystem auch über neuen Frostschutz und der Kühler kann auch mal richtig gereinigt und gespühlt werden.
War bei mir im unteren drittel, total mit Dreck und Blätter zu.
Der Dreck kann ja auch nicht raus, mit der Plastikabdeckung.
Jau... Blätter waren da tonnenweise
Respekt vor Deiner Arbeit.
Beim Schweißen kann ich nicht mit reden. Aber so kleinigkeiten, wie Riemen wechsel macht man richtig wenn man eh schon dabei ist.
Ist ja nicht so wie in der Werkstatt, wo eh nur das nötigste gemacht wird, in der Hoffnung das der gute Kunde bald wieder kommen wird.
Display MoreEin paar verzweifelte Entrostungen
Das kleine Schleifding geht ganz gut!
Gibt's irgendwo eine Liste: "Roststellen am Jimny FJ"?
Geht schon, hab auch so nachgespannt.
Aber zum wechseln ist es wesentlich angenehmer, auserdem freut sich das Kühlsystem auch über neuen Frostschutz und der Kühler kann auch mal richtig gereinigt und gespühlt werden.
War bei mir im unteren drittel, total mit Dreck und Blätter zu.
Der Dreck kann ja auch nicht raus, mit der Plastikabdeckung.
Jau... Blätter waren da tonnenweise
Ich schick dir mal die Klassiker Alter..
Wagenhebermulde, hier ist zu beachten das das Blech darunter i.d.R. noch viel übler aussieht das obere.. ist das obere fast durch ist vom unteren de facto nur mehr ein Fragment da, sieher hier wie bei meinem Würfel... rost ist so grausam..
ist die Wagenhebermulde durch, ist meistens auch vis a vis das Blech durch, dieses Blech wird - genauso wie in der Wagenhebermulde vom unteren Rostblech angesandelt und vernichtet, so wie hier das dahinterliegende Stützblech... lass dich vom orange nicht täuschen, das organgene Blech ist fast durch und nur notlackiert damit es mir das neue blech nicht schon wieder ansandelt, das orangeblech wird später rausgeschnitten und ersetzt, dazu muss ich aber die hebebühne Alter..
ist die Wagenhebemulde durch sind garantiert die Ecken durch, du siehst es nur noch nicht... ich hab ein 6mm-Loch gebohrt und mit der Endoskop reingschaut... ich hatte danach fast eine Schockstarre...
Besser du machst das nicht (scherz)
Ups... den Post hab ich gar nicht gesehen - danke für die Übersicht! Da muss ich vorm Winter noch gucken.
Heute beim Ölwechsel gleich auf "großen" Ölfilter gewechselt, leider keine Ahnung wie man feststellt ob das was bringt
Display MoreUps... den Post hab ich gar nicht gesehen - danke für die Übersicht! Da muss ich vorm Winter noch gucken.
Heute beim Ölwechsel gleich auf "großen" Ölfilter gewechselt, leider keine Ahnung wie man feststellt ob das was bringt
ganz schön großer Brocken...der geht bei meinem Diesel net nei Alter..
Heute Durchfall beim TÜV gehabt 
- Bremse hinten zieht nicht (Handbremse ok - komisch)
- Abblendlicht zu tief
- Nebellicht zu hoch
Naja, könnte schlimmer sein!
Einstellung der Nebellampen ist völlig vergammelt, wenn ich die Lampen einfach ausbaue sollte ja okay sein, oder?
Ist ja keine Vorschrift welche zu haben...
....
- Bremse hinten zieht nicht (Handbremse ok - komisch)
...
Beidseitig?
Vielleicht Luft im System?
...
Einstellung der Nebellampen ist völlig vergammelt, wenn ich die Lampen einfach ausbaue sollte ja okay sein, oder?
Ist ja keine Vorschrift welche zu haben...
Dann bau aber auch den Schalter aus.
Dann ist es kein Problem.
Beidseitig?
Vielleicht Luft im System?
Bremsflüssigkeit war die erste ab Werk, die ist nun neu - hoffentlich mögliche Luft mit raus
Ansonsten sieht die Bremse nach 73.000km wie neu aus...
Keine Ahnung was die Werte bedeuten, vorne ist wie immer - hinten sinds 40 weniger
| links Fuß | rechts Fuß | links Hand | rechts Hand | |
| 2025 | 261 | 228 | ||
| 115 | 98 | 124 | 94 |
Das Licht war doch schon deutlich verstellt (vorher / nachher)
Für 160€ hätte der TÜV-Mensch ja auch selbst mal dran drehen können, aber naja - nun versuch ich mein Glück nochmal
Bremse trotzdem nicht okay und sogar schlechter als vorher 
Dann geht jetzt wohl das Teiletauschen los
Moin,
den / die / Kolben lassen sich ja leicht prüfen - die müssen halt super leicht und gleichmäßig rein und raus gehen.
( raus musst Du natürlich mit Bremspedal vorsichtig prüfen )
Bei der Laufleistung der Bremse, kann es jetzt sein, das die Beläge verhärtet sind.
Ich würde schon wegen der Laufleistung einfach neue Beläge machen. ( Die Radbremszylinder natürlich prüfen ! )
Hat man schon mehr Beläge gewechselt ( was bei mir der Fall ist ) prüft man einfach mit den Schraubendreher ob die Beläge schon eher glasartig sind - dann immer neu.
mfg
Beläge und Radbremszylinder nun auch neu... wieder nicht bestanden.
Immerhin: Handbremse geht jetzt besser als neu
Jetzt noch den Hauptbremszylinder, danach fehlen mir die Ideen
Es gibt zwar noch ABS und dieses komische Verteilerventil, aber was soll da dran kaputt gehen und ABS agiert doch beim TÜV nicht.
Internet sagt: Es könnte die Stange vom Bremspedal verstellt sein, aber würde dann die vordere Bremse problemlos funktionieren?
Es wundert mich das es anscheinend ein sehr seltenes Problem ist.
