Ja, die Felge von RC in Titan ist absolut schön. Ich hab sie seit Herbst 20 auf meinen AT v. Geolander. Wirken immer noch wie neu; scheinen sehr unempfinglich zu sein.
du glücklicher..!
Der Lochkreis wird schon derselbe sein wie beim Vorgänger, dahinter ist wahrscheinlich die veränderte Aufhängstechnik im Weg...und die Tiefe vermutlich ebenso...
lg Peter
Hab den jahrelang gefahren und war zufrieden. Ließ sich normal montieren, etwas mehr Wuchtgewicht war nötig. Fährt sich aber, wie von dir auch gepostet, aufgrund der weichen Gummimischung schneller runter.
Heissa, das sind ja gute Nachrichten xenosch ! danke für die Info..
werde das Wüstengesetz "Stahlfelge only.." diesmal brechen und doch Alufelgen riskieren, in 245000km ist mir noch kein Stein an einen Felgenrand gekommen, wahrscheinlich hab ich nur Glück gehabt... 
da gibt es eine ganz tolle Felge die aber leider nur auf dem neuen JImny passt, schade...
das ist die RC-Design RC33X (Titan) 5.5x15 ET5 5x139 108.3
Alufelgen RC-Design RC33X 5.5x15 ET5 5x139 108.3 Titan - ReifenLeader.at
Is aber eh gscheiter wenn ich eine Alufelge nehm die nach außen 2-2,5cm breiter rausragt, dann spar ich mir die geplante Spurverbreiterung von je 2,5cm..
lg Peter
p.s.: wo hast du denn die Reifen gekauft ? ich hab da die website https://www.reifen-pneus-online.at/korb.html kennst du die vielleicht ? sind die okay ?
Moinsen,
hat jemand Erfahrung mit dem Insa Turbo Sahara ? Geht der querschittsrepräsentativ schwerer auf die Felge als andere ?
der Insa Turbo Sahara 215/80 R15 102 Q ist vom Profil unschwer als Saharareifen erkennbar.
1. Die typisch schlangenartig geschwungene Stollenanordnung wie sie die berühmten Sandreifen des Michelin XZX hatten..
2. Nicht parasitär im Sand
3. Die extrem hohen Stollen verhindern beim fahren über am Boden liegenden Dornen der Dornakazie (bis zu 5cm Länge um mehr..) das eindringen deutlich
4. weiche Sommermischung, fährt sich natürlich schneller ab... aber bei der Stollenhöhe...
5. mit 215/80 R15 102 Q ist der Reifen das was er beim Sandkastenspielen sein soll: hoch aber nicht breit.
den Trend zu breiten Niederquerschnittsreifen 215/70...etc bedeutet auch das der ständig zu überwindende Sandwall ebenfalls breiter wird... ein NoGo..
TÜV ist mir wurscht, damit fahr ich bei Nacht und Nebel auf die Autobahn und fahr von Wien auf die Genua-Tunis-Schiffsfähre in 7 Stunden, in Afrika fragt niemand mehr...
lg Peter
Filterwechsel ist kein Hexenwerk.
Da sind Klemmverbinder dran die man einfach abziehen kann.
Du musst nachher nur den Kreislauf entlüften.
Dazu ist der Pumpbalon an der Zuleitung.
Schau mal ins WHB Kapitel 6C2-12 bzw. 6C2-4
Hallo Xenosch,
bau auch grad einen Kraftstoffilter ein..
6C2-3
"..Entlüften des Kraftstoffsystems
Jedes Mal, wenn das Kraftstoffsystem zerlegt worden ist oder das Fahrzeug trocken gefahren ist, muss das System entlüftet werden.
Die Ansaugpumpe (1) mindestens 20 Mal betätigen und dann prüfen, ob der Motor startet..."
Wenn ich die Pumpe 20x betätige, muss dann dabei gleichzeitig die untere Entlüftungsschraube gelockert sein, oder bleibt die zu ?
Das wär ja dann dasselbe wie bei der 6C2-3 Beschreibung des Wasserablassens
"...Wasser aus Kraftstofffilter ablassen
1) Das Massekabel (–) von der Batterie lösen.
2) Einen Behälter unter die Entlüftungsschraube (1) stellen und diese dann lockern.
3) Um das Wasser aus dem Kraftstofffilter abzulassen, die Ansaugpumpe mehrmals betätigen, bis Kraftstoff an der Entlüftungsschraube austritt.
4) Die Entlüftungsschraube anziehen.
5) Das Massekabel (–) an die Batterie anschließen..." oder ?
lg Peter
offtopic: hast du vielleicht eine Orig-Suzuki-Teilenummer von Kraftstoffilter, Kraftstoff-Hochdruckpumpe und Glühkerzen ?
JImny Diesel 2007, FIN: JSAF JB53V00307996
wenns jemand hilft und hier die Teilenummer nicht aufgeführt ist, ich habe immer wieder Zugriff aufs Suzuki EPC und kann somit alle Nummern raussuchen.
Brauch dazu nur die FIN vom Fahrzeug
das ist ja supi..
Also ich würde die Nummer für kraftstoffilter/diesel und Kraftstoffdruckregler, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffhochdruckpumpe benötigen..
Fin: JSAF JB53V00307996 Motortype: K9K 266
lg Peter
in den Innenraum muss sogar das Wasser eindringen können, sonst schwimmst du auf wie ein Kübelwagen aus WKII und der Rädervortrieb ist weg...
und sollte es brutal tief werden und du willst immer noch nicht umdrehen weil die Todessehnsüchte 
..... dann kriegst die Türen eh erst auf wenn der Würfel abgefüllt ist..
Bin mal in der zentralen Sahara komplett abgesoffen. Mit einer Eigenbau-Ente mit 2 Motoren und 2 Getriebe und Bodenfreiheit während der Fahrt verstellbar.. hat in dem hochwasserführenden Oued alles nichts genutzt, ein Motor nach dem anderen starb ab..
Ab Uferrand standen 7 Algerier die mich nur rauszogen wenn ich ihnen all die bunten Wasserkanister die am Dach waren schenken würde..
Nun da ich nach 3,5 monatiger Reise eh schon auf dem Heimrückweg war...
In der wirklichen Not ist die afrikanische Berber- oder Nomadenfreundlichkeit durchaus mal schnell Geschichte..
lg Peter
hat dir bis heute niemand geantwortet ?, krass...
Also bei mir ging auch die Motorkontrolleuchte an und ein "Scheppern" hatte ich beim losfahren wenn der Motor noch kalt war..,
der Fehlercode - ausgelesen von der Vertragsfachwerkstätte Opel&Beyschlag/Suzuki - ergab ebenfalls eine falsche Steuerung
Fehlercode P0016, Nocken-/Kurbelwellenposition Bank 1 Sensor A
Das Verhältnis sei "unplausibel"..
Die Werkstätte erklärte das der vermutlich ältere Keilrippenriemen (ja es ist tatsächlich ein 6-Keil- und kein Zahnriemen wie hier Forumsuser hartnäckig behaupteten..) getauscht gehöre und dieser nicht mehr die genauen Zeiten gewährleisten könne. Da so ein Tausch nur in einem "Zwangspaket" von Opel&Beyschlag durchgeführt wird (ebenfalls Tausch der Wasserpumpe, Spannrolle, Umlaufdruckrolle, Riemen etc...) wären Kosten um die 1750 Euro zu veranschlagen..
Da lehnte ich dankend ab und haute ab. Kaufte mit die 4 Bauteile im Web um 190 Euro und um 12 Euro/Std in der slowakischen Suzuki-Werkstätte gleich hinter der österr.Grenze nicht weit von mir weg komm ich maximal auf 50 Euro Arbeitsozeit.
bei den 12€-Stundenpreisen leg ich mich mit meinen 70 Jahren nicht mehr unter die Autokraxn...
Natürlich weiß ich das der Riemen gar nichts damit zu hat und auch die anderen Bauteile werden in Ordnung sein, aber ich hau vor der nächsten Extrem-Saharatour sowie alles (bis auf Motorlager- und Getriebelagerungen) raus, was sich dreht un bewegt.
Also alle Radlager, Achsschenkel, Kardangelenke, Stoßdämpfer, Spiralfedern (höhere) Pumpen, alle Filter, das wird viel Arbeit..
Ich vermute das diese Warnmeldung mit der Kraftstoffzufuhr zu tun hat... wenn nach meinem Riemen und Anbauteiletausch die Kontrolleuchte trotzdem weg, freu ich mich trotzdem...
Nachdem ich die halbe Technie raushau, werd ich aber wohl nie erfahren, was es denn nun gewesen sei...
Aber: soll man es gar nicht spannend haben im Leben ? 
lg Peter
p.s.: der Motor geht ab wie Schitz's Katze, sehr leise, sehr schnell, hängt fantastisch am Gas, wie aus der Fabrik, ich kann im 3.Gang die Räder durchdrehn lassen wenn ich mit dem Gas nicht aufpasse..
Am Standgas: der Drehzahlmesserzeiger bewegt sich keinen hundertstel Milimeter hin u her..
Springt immer sofort blitzartig an.. kalt oder warm..
Der Motor hat einfach gar nix..
In der zentralen Sahara kommt man ohne Schnorchel nicht allzu weit..
Die Staubentwicklung innerhalb des Motorraums - nicht nur auf Staubpisten, sondern auch querfeldein auf "sogenannten Kalkfeldern, FeschFesch heißt das bei Einheimischen, FeschFesch ist feiner als Mehl.." ist enorm und da hat eine Ansaugung hinter dem Scheinwerfer aber schon gar nichts verloren.
Ich sprech jetzt nicht hier von südtunesischen oder südmarokkanischen "Westentaschen-Saharatouren von ein paar Touristenwochen und dann wieder heim.." sondern von ernstzunehmen Touren im zentralen Saharabereich und mehrmonatigen Zeitspektrum.
Auf derartigen Touren wirst du ohne Schnorchel keine Heimatrückfahrt haben..
Für den Sitz kaufst du eine gebrauchte Garnitur Vordersitze, die Sitzflächen und Rückenlehnen rechts & links sind untereinander austauschbar, die kaputtenTeile entsorgst du. Da sparste viel Geld!
Echt jetzt ? die sind tauschbar ? Wahhh, da brauch ich ja nur einen rechten gebr. Beifahrersitz (die sind meistens ok..) kaufen und gut ist..
danke für den Tipp Ex-Samurai..
offtopic: mein Samurai-Long ist leider schon lang weggerostet, der auf dem bild existiert nicht mehr ..
Servus Michel,
nimm's nicht so streng und genau, Peter wird seinen Riemenwechsel schon über die Bühne bringen, wo ist auch egal. Wenn man in glücklicher Lage ist ein paar Kilometer weiter mit günstigeren Stundenlöhnen rechnen zu können.
Er wollte uns nur sagen, geht nicht blindlings zum nächsten Vertragshändler, sondern schaut auch in der Nachbarschaft...
Voila, so ist es..
Es gibt etliche kleine Frei-Werkstätten die für deutlich weniger Geld gute Arbeit liefern, im Web die Erfahrungs-Rezensionen abgrasen und den kleinen gegen die aufgeblähten Vertragswerkstätten eine chance geben.
Also wirklich, als ich in die riesige Opel&Beyschlag/Suzuki-Werkstätte reinging da standen in der Halle 3 Neuwagen-Verkäufer arbeitlos rum, hinter Plexiglas saßen 3 Sekretärinnen, 4 Sachbearbeiter surften gelangweilt am Bildschirm und der Ersatzteilleiter folgte meinem Wunsch nach einem Ersatzteilpreis nur unwillig und verschwand für 10min im teilelager. Kein Mensch war hier zu sehen, nur ich.
Dann kam er mit dem Preis daher..
Bekannterweise sind die Fahrersitze beim Jimny meistens "durch". Ich wollte nur die Stoffüberzogene Schaumstoff auflage von Sitz und Lehne, gibts ja extra ohne Gestell, Mechanik und all den Kram, fein.
Kostenpunkt 1200 Euro.
Es bisschen -Eva-Schaumstoff mit einem Fetzen drüber der den namen nicht verdient.. für 1200€
Und das soll nicht krank sein ?
Ich blieb höflich und ging wieder, schließlich muss ich dort immer wieder auftauchen und nach Teilenummern betteln damit ich die richtige Website-Bestellung machen kann.
Alles anzeigenUnd sind diese Punkte am Riemen zwecks abmessen markiert ?
Bei meinem SKS-Qualitätsriemen gibts jedenfalls keine, da steht auch nur der Gesamtumfang drauf. 2115mm
Da kann die Qualität noch so gut sein, kein Keilriemen ist zwei Meter lang bei dem Motor! Du redest vom Zahnriemen! Ja der ist wohl so lang und treibt auch die Wasserpumpe an. Da der Diesel ein Massenmotor ist und in diveren Autos von Peugeot und Renault sowie bei Mahindra, Lada und sonstige verbaut wurde ist der Motor nicht fremd.
Nebenbei hat der Jimny auch keinen Keilriemen mehr sonder Flachriemen.....
Kein Wunder wenn man nicht die richtigen Teile findet, wenn man nicht die richtigen Begrifflichkeiten kennt.
Und ja, 1700 Euro sind für einen ZAHNRIEMENWECHSEL mit allem drum und dran absolut ok, je nach gewählter Werkstatt......
es ist ein Keilriemen, und zwar ein Keilrippenriemen. Mit 6 Rippenkeilen.
SKF VKM 66018 Spannrolle, Keilrippenriemen, https://www.autoteiledirekt.de/skf-7065795.html
auf 6 verschiedenen Autoteilewebsiten steht stets immer keilrippenriemen... Er hat nun mal keine Zähne sondern Keile, 6 an der Zahl, was soll ich machen..
SKF Keilrippenriemen SKF 9,90€
SKF Spannrolle für Keilrippenriemen 88,90€ Art.Nr. VKM 66018 = wohlgemerkt es gibt auch Spannrollen um 29€...
SKF Wasserpumpe für Keilrippenriemen 35 ,90€ Art.Nr. VKPC 86418
SKF Umlenk-Führungsrolle für Keilrippenriemen 13,83€ Art.Nr.VKM 36031
Summe Material 148,53 + 3,5Std Arbeitszeit, an der Slowakeigrenze gleich bei mir in der Nähe eine Suzukiwerkst. kostet dort die Stunde 12€
Summe 3,5Std +12€ 42€
Gesamt = 190,53€
Wer sich in Vertragswerkstätten abzocken lässt dem ist nicht zu helfen..
Auf was aber enorm zu achten ist:
Nachdem die Keilrippenriemen selbst in Vertragswerkstätten de facto nicht mehr als eine halbe Pizza kosten, ist man gut beraten sich mehrere geringfügig kleinere (im mm-bereich) und größere zu kaufen bevor man mit seinen Teilen in die Werkstätte fährt, außer man macht es selbst..
So gibt auf den Websiten bis zu 4mm Unterschiede 1960mm 1962mm 1964mm etc.
Der Grund ist klar, entweder verwendest du 100% Originalersatzteile auf allen 4 Bauteilen dann wird der Keilriemen exakt passen.
Bist du aber nicht bereit dich mit 300 Euro für eine Suzuki-Spannrolle verarschen zu lassen und kaufst die 4 SKF's, dann werden Toleranzen auftreten, dafür gibt es geringfügige unterschiedliche Längen am Markt.
Es ist eben kompliziert..
Um 1700 Euro kauf ich mir einen slowakischen neuen Tauschmotor, ich bin doch net angrennt..
Alles anzeigenBei der Länge wird nicht einmal rundum gemessen!
Lediglich die Länge zwischen zwei gegenüberliegenden Punkten.
Bei einer Uhr würde man sagen:
Einen Nagel bei 6 Uhr & einen Nagel bei 12 Uhr, wenn dann der Keilriemen drum gezogen einen Abstand von 950 mm hat ist es der Richtige.
Außerdem checke mal deine PN!
Gruß Kai
Und sind diese Punkte am Riemen zwecks abmessen markiert ?
Bei meinem SKS-Qualitätsriemen gibts jedenfalls keine, da steht auch nur der Gesamtumfang drauf. 2115mm
Beim Diesel läuft die Wasserpumpe über den Zahnriemen. Sprichst du von dem oder vom Keilrippenriemen der auch die Lichtmaschine antreibt?
bei meinem Diesel läuft der Riemen auch über die Lichtmaschine, ob der über die Wasserpumpe läuft, seh ich schlecht, die ist ja winzig klein außen mit einer winzigen Rolle dran.. werd mal im Werkstattbuch nachschaun, vielleicht seh ich da was...ob der Riemen auch über die Wasserpumpe läuft, normalerweise sollte er schon mit d Pumpe laufen..
Alles anzeigenHallo,
wenn Du den Wasserkühler und den Klimakühler ohnehin schon draußen hast, kannst Du beide von außen mal ordentlich mit Schmierseifenwasser bekleckern und gut einweichen lassen. Danach mit strammem Brausestrahl (nix Hochdruckreiniger) von beiden Seiten durchspülen. Danach sollten die festgebackenen Kerbtierleichen weg sein und die Kühler wieder Luft bekommen.
Halte die Kühler mal vor und nach der Prozedur gegen das Licht. Dann weißt Du was ich meine.
Gruß Manfred
Ahh, danke für den Tipp Manfred, werd ich machen, ich hab zwar einen Fahrrad-Hochdruckreiniger der nicht viel mehr kann als eine 6bar-Wasserleitung, werd diesen aber trotzdem nicht einsetzen, die zarten Lamellen sind da schnell verbogen..
Jetzt beim keilriemen-stöbern im forum schreibt da einer, das sein keilriemen 950mm lang ist - das ist die long-version wenn man zusätzlich den Klimakompressor mit dem Riemen versorgen muss. Normale länge wär dann nur 750mm..
Da hab ich gleich meinen im Web gekauften Riemen nachgemessen, nachdem ich ja auch einen kompressor dran hab.
Bevor ich mir den Keilriemen hab senden lassen, schickte ich der firma meine Zulassungdaten und all dem kram damit die mir die richtige Länge bestätigen und liefern.
So weit so gut, ich sichere mich da immer ab..
Als ich meine Riemenlänge abmesste wurde ich blass = 2115mm lang..
Es ist wirklich mühsam mit den Teilen... i.d.R. bestellst du 2-3 mal bis das klappt..
lg Peter
Moinsen,
bei meinem Suzuki Jimny Diesel 63kW, 2007 zuckt und blinkt ab und zu kurz die rote Motorleuchte auf.
Einmal hatte sich der Motor sogar mal aus selbstschutz selbst abgestellt..
In einer großen Wiener Vertragswerkstätte (das sind Euro-Kosten-Gräber der Sonderklasse, no na..) ließ ich nach einem Öamtc-Diagnosecheck einen ebensolchen wieder machen..
beim Öamtc umsonst, bei Opel&Beyschlag Suzuki 195 Euro. Was für ein Schnäppchen..
Die Techniker dort erklärten, das der Keilriemen wahrscheinlich zu ausgelutscht sei und gewechselt gehört.. (Letzter Wechsel war vor 38000km.
Soweit so gut.
Ich erklärte, das man das ja schnell erledigen könnte, ich hätte einen Keilriemen in meinem Rucksack drin, den könnte man gleich nehmen.
Das lehnten sie ab, weil Fremdfabrikat.
Weiters erklärten sie das das Keilriemenservice einer bestimmten Prozedur unterliege.
Nämlich das es immer nur ein "Gesamt-Tauschpaket" gibt.
Ich fragte nach was denn das alles sei.
Es wurde erklärt, das man mit dem Keilriemen auch die gelagerte Andruckscheibe tauscht, die komplette Wasserpumpe tausch.. und noch einige Teile mehr, die hab ich nicht mehr im Kopf..
infolge der massiven Abbauten und Wiederanbauten würde die Rechnung für das Keilriemenpaket 1700 Euro ausmachen.
Das Keilriempaket sei sind verhandelbar, aus Gewährleistungsgründen müsste ist eben dieses 1700 Euro-Pakt nehmen, oder auch nicht.
Ich hab mir jetzt von der bekannten Qualitätsfirma SKF eine Wasserpumpe um 29,90€, Keilriemen von SKW um 9,90, SKF Andruckrolle um 11,90, und lass das in der Slowakei (bei mir gleich ums Eck..) um 11€ die Stunde einbauen..
Für den Stundensatz leg ich mich nicht mehr selber drunter.. mit 70 Jahren muss das nicht mehr sein.
Jetzt zu meiner Frage ans Forum, was kann ich im Zuge des Keilriemens sonst noch alles tausch, was damit zusammenhängt ?
Sind da irgendwelche Führungsscheiben wo externe Lager eventuell tauschbar sind ?
Ich frage deswegen, weil die An- und Anbauarbeiten sind bei mir schon ordentlich, denn ich muss nicht nur den Wasserkühler abbauen sondern auch den Lamellenkörper der Klimanalage..
Bitte höflichst um Rat..
lg Peter
Der Fehlercode lautet:
Fehlercode: P0170
Nocken-/Kurbelwellenposition Bank 1, Sensor A
Der Fehlercode vom Kraftstoffdruckregler hat die Werkstätte nicht gestört und auch nicht angespprochen..
Fehlercode: P0089
Kraftstoffdruckregler
Ebenso die Gemischtadaption
Fehlercode: P0170
Gemischtadaption Bank 1
Die verlinkte Seite wird nicht gefunden
Probiere mal den hier:
https://cardiagn.com/1998-2009…jimny-service-manual-pdf/
Laut deren Seite für Jimny bis 2009.
die hab ich auch runtergeladen, die ist mit über 18000 Seiten grausam... die Dieselinfos sind zwischen den 18000 Seiten teilweise verstreut, da sitzt 5 stunden bis irgendein ein Detail gefunden hast...
Alles anzeigenAlles anzeigenWas sagt ihr ? Wie soll ich es machen ?
Das Problem ist, das meine Energie langsam mit 70 schwindet, früher baute ich selbst Geländespezialfahrzeuge mit 2 Motoren und 2 Getriebe, Bodenfreiheit während der Fahrt verstellbar und all den ganzen Kram, aber ich bin bastelmüde geworden.. die Luft ist raus..
Und das Corona machts nicht leichter...
Bitte um Rat.
lg Peter
Hast du hier nicht geschrieben das du "bastelmüde" geworden bzw. mit 70 nicht mehr über die entsprechende Energie verfügst?
Dann willst du in 5-6 Jahren "fitter" sein um die Karosserie vom Rahmen zu heben.
ich wünsche dir das du recht hast.
Mit bastelmüde ist meine mentale Müdigkeit gemeint..
Mein Haupthobby ist noch immer das Rennradtraining mit 11500 Km/Jahr und 95000 Höhenmetern..
Im zweimaligen Mallorca-Trainingslager sind das schon 35-Std-Trainingswochen-Stunden
Da bleibt fürs basteln nicht mehr so viel über.. mea culpa
Aber, jetzt, heuer, im August bin ich bei knapp 6000km, werde also heuer die 12000 knacken..
Auch die Strecke von der Stadt Salzburg über die Alpen runter ans Meer mit 8kg-Zelt-Matte-Schlafsack-Rucksack-Campingausrüstung am Buckel in 3 Tagen geht immer noch..
Einmal im Jahr gibts eine Transalp, eine MTB-Wüstentour, und eine 3 Wochen Skandinaiventour auf Tracks am Polarkreis..
Es geht noch was..
Nach meinem Garmincomputer hab ich ein biologisches Alter von 27... und ein schlecht trainierter 30jähriger muss nach 5 minuten am Glockner abreißen lassen.
Fazit: Alter ist keine Kategorie, ich brauch mit 90 kein betreutes Wohnen oder einen Rollator, ich fall einfach irgendwann tot vom Rad. 
Es wird nur mental zäher... ist nicht schlimm..
das ist eine meiner mtb-Saharatouren..:
JEHOVA, er hat Jehova gesagt...
Bei Ölfiltern sollte man Originalfilter oder welche von Bosch, Hengst, Mahle, Mann einsetzen.
Wenn man eine höhere Kühlung des Motorenöls erreichen möchte, gibt es entsprechende Adapter, die zwischen Ölfilteranschluß und Ölfilter kommen.
Eine größere Filterfläche hat nicht zwangsläufig bessere Filterergebnisse. Ölfilter brauchen viele Betriebsstunden um optimal zu filtern. Am Anfang sind die Poren noch weit und offen, erst wenn die sich durch Bestandteile des Abriebs usw verengen, ist die optimale Filterungsrate erreicht.
Mit den Adapterngschichten - ich setzte sie bei Extrem-Saharatouren ein - habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, Der Preis des damit einhergehend geringeren Öldrucks kann hoch sein... Mit dem Scheiß hab ich in der zentralen Sahara mal 2 Motoren "verbraucht".
Nachdem ich Expeditionen bis 10 Monate am Stück unternahm, kommt um Ersatzmotoren ja nicht herum... Inzwischen bau ich nur mehr größrere Ölfilter ein und gut is.. Meine Erfahrung ist faktenbasiert, deine Quellennachweise stehn allerdings noch aus. Quelle ?
Ich würde auch nicht das kpl. Blech ersetzen sondern nur die Teilbereiche. Du hast offenbar genug Kenntnisse und die Fertigkeit, Bleche anzufertigen. Von daher würde ich auch nur diese Bereiche ersetzen. Meiner Meinung nach legst Du möglicherweise mit umfangreicheren Austrennarbeiten am Unterboden den Grundstock für weiteren Rostgammel.
Zwecks Korrosionsschutz halte ich die Seilfett-Methode auch für gut. Hab meinen GJ auch kpl. mit Seilfett behandelt (wobei das Auto noch zu neu ist um von Langzeiterfahrungen zu sprechen). Aber wenn du regelmäßig nach dem Unterboden schaust und eventuelle Beschädigungen zeitnah ausbesserst, dann sehe ich keinen Grund weshalb der Jimny zusammen mit Dir nicht noch viel älter werden sollte.
Hallo Wolfgang, BlackCat und hoppetosse,
letzlich bin ich bei Wolfgangs Vorschlag gelandet, denn nach dem bis auf hinten der ganze Wagenboden wie aus der Fabrik aussieht - fast schon unheimlich - und es nur diese 3 Heckstellen erwischt hat, werd ich nur die Löcher mit 0,7 Niroblech und die drunter liegenden träger mit 0,88 Niroblech ausschweißen.
Die einzige Schutzschicht-Arbeit ist ein Sealer an der Naht, bei Niro ist ja nichts mehr zu tun..
Nach dem ich mit blankem entsetzen festgestellt hab das mein semiprofessionelles mig-mag (hat noch transfomator, das ist kein Witz und 45kg !) gegen die modernen "hochfrequenten" mig-mag-geräten ziemlich alt aussieht, kaufte ich gleich so einen hochfrequenten mig-mag-Automaten, mit 6-Zoll-LCD-Display wo auch alles graphisch dargestellt wird, wenn man da was einstellt. Einstellen kann man sich da aber weitgehends sparen, da alles autom. geregelt wird. Manuell hat man aber gefühlte 30 Möglichkeiten..
Natürlich ist das Gerät Puls-getaktet, doppelt puls getaktet, und du kannst stoss auf stoss die punkte zehntelmilimeter genau setzen. Es wird also alles gepunktet, aber so eng das es wie eine Naht ist, damit gibt es de facto keinen Verzug.. So werd ich arbeiten. Ich will das alles wieder so ist wie vorher..
In der rechten Ecke werd ich den Träger soweit ich da Platz hab mit Niro ausbessern und dann das niro-Bodenblech drüber.. Später, wenn ich mal - in 5-6 Jahren mal die Karosserie runternehme, dann kann ich dann von unten mich heranarbeiten bis zum nirobodenblech. das könnte ich aber jetzt auf einer Hebebühne - Auspuffendtopf ausgebaut - eigentlich auch schon machen.. aber das hat ja noch zeit ..
Danke für eure Tipps, war sehr hilfreich und aufmunternd, lg Peter
p.s: ich schweißte ziemlich häßlch, denn in der htl-maschinenbau war ich werkstattbefreit, weil 2.Bildungsweg.. i
